4 Designer queer dell'Asia meridionale all'avanguardia nella moda sostenibile e senza genere

Per molti queer sudasiatici, cercare di sopravvivere è già abbastanza difficile, per non parlare di aspirare a diventare un designer di successo. Molti paesi dell'Asia meridionale hanno leggi che criminalizzare relazioni omosessuali ed essere apertamente LGBTQ+ lo è ancora in gran parte tabù . In tutto il subcontinente, le persone queer sono state ucciso d'onore e scomunicato , e altri sono molestati non solo dalle loro famiglie e dal pubblico più ampio, ma anche da forze dell'ordine .



Ma recentemente, come la moda è emersa come mezzo affinché la comunità queer dell'Asia meridionale possa abbracciare la propria identità, una nuova ondata di stilisti sta sfidando le norme sociali e infrangendo le barriere sia all'interno che all'esterno della regione. Questi quattro designer di origine indiana, bengalese e srilankese che abbiamo scelto di mettere in evidenza rappresentano una piccola parte di a forza crescente di designer queer dell'Asia meridionale che stanno rovesciando gli stereotipi nel mondo della moda da creazione di etichette genderless , lottando contro le norme di bellezza esistenti e modellando pratiche etiche nella loro linea di produzione.

Con un cenno al commercio equo e alla moda sostenibile, questi designer emergenti lavorano tutti fianco a fianco con tessitori e artigiani locali mentre riciclano i materiali per introdurre un numero limitato di pezzi di design. Questo è tanto più importante considerando che l'Asia meridionale è la patria di centinaia di migliaia di lavoratori sottopagati di fabbriche di abbigliamento, che si sgobbano giorno e notte per produrre vestiti per marchi internazionali di fast fashion in condizioni di pericolo di vita. Per non parlare del fatto che alcune di queste collezioni di stilisti sono modellate da persone comuni, un tentativo spesso visto come un modo per affrontare gli standard di bellezza convenzionali della regione: corpi snelli e carnagione chiara.



Più di ogni altra cosa, questi designer stanno usando la loro creatività per raccontare le loro storie dell'Asia meridionale in un nuovo modo che abbraccia l'inclusione di genere e l'espressione di sé. Di seguito, riflettono sul loro percorso di designer, sull'etica del marchio e sulle recenti collezioni.



Collezione Rahemur Rahman

Per gentile concessione di Rahemur

Rahemur Rahman |

Per il bengalese britannico Rahemur Rahman | , il suo omonimo marchio di moda è al centro delle persone, della comunità e del pianeta. Lo stilista trentenne è cresciuto in una famiglia di otto figli a East London, dove suo padre lavora come sarto per l'industria dell'abbigliamento della regione nota come il commercio di pezza. Rahman, che ha avuto un'infanzia travagliata, è grato per un'organizzazione artistica locale che lo ha incoraggiato a disegnare, dipingere, realizzare, creare e, infine, andare al college per studiare design.

In quanto omosessuale musulmano dell'Asia meridionale della classe operaia, Rahman crede di aver vissuto il mondo e l'industria della moda in modo diverso da molti altri. Sentivo che era mio dovere creare il cambiamento in modo che il prossimo 'me' non avrebbe mai dovuto sperimentare quello che ho, dice lo stilista, che ha lanciato la sua nuova collezione Figli del commercio di pezza questo luglio, e sta lavorando con i giovani londinesi per creare un'installazione artistica per celebrare il 50° anno dell'indipendenza del Bangladesh. Come marchio, Rahman e il suo team lavorano insieme per produrre tessuti tinti naturalmente, esplorare il taglio di modelli cinetici e riutilizzare gli scarti di produzione negli indumenti.



Il designer, che collabora con artigiani artigiani in Bangladesh per raccontare le storie dell'artigianato dell'Asia meridionale, chiama i clienti del marchio ribelli contro i sistemi e le strutture della società. Durante l'intero processo, ci concentriamo sulle persone che creano questi prodotti, sul loro benessere e sull'impatto che ogni pezzo ha sul pianeta, spiega.

Collezione Param Sahib

Per gentile concessione di Param Sahib

Param Sahib

Param Sahib è il 30enne fondatore di Abbigliamento Param Sahib , un marchio che difende la moda massimalista. Sahib, cresciuto a Delhi da ragazzo artistico che giocava con le bambole Barbie, si considera il bambino selvaggio di Dio. Il marchio è un'estensione della loro personalità queer e dello stile audace, che si concentra su combinazioni di colori, trame e motivi insoliti. Dopo la laurea in fashion design, Sahib ha lavorato come stilista per cinque anni prima di fondare l'etichetta nel 2016, che ora è presente nelle principali riviste di moda indiane come Vogue India e indossato dalle celebrità di Bollywood .

Essendo queer, ho lottato con le reazioni, le opinioni e la discriminazione, ma con ciò è arrivato anche un senso di autocoscienza e un sentimento di autenticità, dice Sahib. Fu allora che mi resi conto che non avevo più bisogno di nascondermi. Così ho iniziato a creare lavori basati sulla consapevolezza per la comunità LGBTQ+ attraverso la mia arte e i miei progetti.



Sahib vuole che il marchio sia sinonimo di colori vivaci. Quando Delhi è entrata in isolamento, hanno lavorato con donne emarginate nella metropoli per disegnare occhiali da sole, generando lavoro e reddito poiché molte persone hanno perso il lavoro. In questo momento, il designer sta riutilizzando il tessuto avanzato per creare orologi da polso 3D come abbellimento superficiale per camicie genderless. Ne sono piuttosto entusiasta, dice Sahib, sorridendo. Il mio obiettivo è disegnare per i film di Bollywood.

Collezione Amesh Wijesekara

Per gentile concessione di AMESH

Amesh Wijesekara

Nata a Londra, Amesh Wijesekara è cresciuta nella capitale dello Sri Lanka, Colombo, dove l'omosessualità è ancora un reato punibile , e spesso ha subito molestie queerfobiche da parte di coetanei e estranei. Quando il designer 28enne ha vinto un premio durante i suoi giorni al college a Colombo, ha avuto la possibilità di tornare nella sua città natale, il calcio d'inizio di cui aveva bisogno per la sua carriera. L'opportunità in seguito lo ha portato a creare 40 pezzi da esposizione per la Mercedes-Benz Fashion Week 2019 a Berlino, dove risiede ora. Wijesekara ora disegna pezzi fatti a mano e genderless in edizione limitata per la sua omonima etichetta AMESH , che sono modellati dai suoi amici e dalle persone che incontra online. Il suo marchio, dice, abbraccia la diversità dell'isola dell'Oceano Indiano da cui proviene la sua famiglia con un mix stravagante e abbinamenti di colori e motivi.



La sua ultima nuova collezione, Under The Mango Tree, è stata creata utilizzando deadstok durante il blocco in Sri Lanka. Ho passato molto tempo in giardino sotto l'albero di mango. Era la stagione del mango, dice Wijesekara, ridacchiando. Volevo esplorare come tutti noi potremmo essere pieni di risorse entro i limiti della nostra casa. Wijsekara ha portato alla luce i sari vintage che sua madre e sua nonna accumulavano negli armadi e li ha riciclati in pantaloni fluidi; li chiama Saree Drape Pants. Ha continuato a stampare a mano nel suo cortile mentre collaborava con gli artigiani su WhatsApp per lavorare a maglia con filati di cotone scartati.

Viviamo in un mondo in cui produciamo, produciamo e produciamo, dobbiamo rallentare, dice. Se perfezioni cinque pezzi [invece di produrre in serie], sarebbe più prezioso, sia in termini di conservazione dell'artigianato che per il pianeta.

Collezione Sumiran Kabir Sharma

Per gentile concessione di Anaam

Sumiran Kabir Sharma

Prima di diventare designer, Sumiran Kabir Sharma era uno studente di ingegneria, un periodo in cui i creativi di Delhi chiamano vivere nella negazione. Sono nati e cresciuti in un villaggio rurale di montagna chiamato Mangoti nella regione dell'India settentrionale dell'Himachal Pradesh, dove non avevano un sistema di supporto per essere un creatore. Dopo aver realizzato il loro vero obiettivo nella vita nel 2009, Sharma si è iscritta a un programma di design.

Ero la pecora nera del college che voleva rompere con i confini istituzionali, dice Sharma. Ma quando la mia collezione di diplomati ha vinto un premio nel 2013, ho capito che una pecora nera può avere spazio in questo mondo. Più tardi, nel 2015, Sharma ha fondato l'etichetta Anaam (il nome significa senza nome in hindi), ed è stato presentato al 2019 Sfilata di moda queer di Londra .

Il lavoro di Sharma si concentra sulla neutralità di genere, ispirata dalla madre di Sharma, che svolgeva un lavoro ad alta intensità di lavoro altrimenti riservato agli uomini. Ho visto donne del villaggio che indossavano giacche unisex riciclate dai vecchi pantaloni del marito, spiega lo stilista. Quindi fin dalla giovane età, ho inconsciamente assorbito la femminilità maschile, l'assenza di genere e la sostenibilità.

Ad Anaam, il designer riutilizza i rifiuti industriali, rinomina le vecchie collezioni e sostiene la coesistenza di tendaggi e motivi, mentre tenta di creare uno spazio pubblico per persone visibilmente queer. È stato un viaggio difficile per non adattarsi ai binari, dice Sharma, che ha in programma di tornare in montagna per lavorare con i tessitori generazionali. Non penso alle parti del corpo mentre disegno. Disegno per un'anima.